Motorcycle Social Network

Несколько лет назад, катался я на «Урале» ИМЗ 8-103-10 1995 года. Через 22 тысячи км у моего мотоцикла упала компрессия, при этом расход масла и топлива начал увеличиваться, появился черный дым из выхлопной трубы. Я понял, что пришло время ремонта поршневой. Так как кольца я заменял еще 8 тысяч км назад, то скорее всего, необходима замена поршней и возможно, расточка цилиндров и вала.
Первым делом, я снял двигатель. Работа с двигателем и его деталями – ювелирная работа, которая не любит спешки и неточностей. Помните, что перед тем, как разобрать мотор или его часть, нужно подготовить место, емкости, куда будут складываться открученные детали. Сначала я снял крышку, потом открутил гайки, которые держали головку, осторожно стянул ее и положил заранее подготовленное место. Настал черед цилиндров. Их я снимал очень осторожно, поступательными и плавными движениями. Далее я вынул поршни, а с помощью специального съемника и поршневые пальцы, которые тоже в последствии заменил.

При ремонте поршней, важно определить, какой размер подойдет вам при установке. Для этого нужно в точности знать размеры, в том числе сотые доли мм. Я не стал геройствовать, чтобы не попасть на дополнительные расходы при неправильном подборе поршней и просто взял с собой в магазин всю цилиндро-поршневую группу, где профессионалы от продаж подобрали для меня подходящие запчасти.

Расточка вала в этот раз мне не требовалась, а цилиндры мне расточили на СТО. Теперь нужно было всего лишь поставить кольца в новые поршни, собрать поршневую систему и установить на двигатель в обратном порядке.

Чтобы определить, подходит поршень к вашему цилиндру, нужно смазать его и установить в цилиндр без колец. Если размеры поршневой группы подходят, поршень будет опускаться в цилиндре под собственной тяжестью в течение секунды. Он не должен падать со стуком и не должен идти с приложенным усилием. Если цилиндр слишком свободно падает, компрессия будет недостаточной, а если поршень тяжело идет, при заведенном двигателе, его может заклинить.

Перед установкой, кольца обязательно нужно проверить. Для этого, в соответствующую канавку поршня, нужно вставить соответствующее компрессионное кольцо его наружной стороной. Оно должно свободно заходить в канавку, полностью погружаться в нее на 0,4 – 0,5 мм и легко перемещаться, а зазор – это очень важно – должен быть до 0,02 – 0,04 мм.

Также очень важно, чтобы кольца совпадали по размеру с цилиндром и легко входили в него.

При ремонте поршней, все замеры требуют особой точности, я провожу их штангельциркулем.

В самую верхнюю канавку устанавливается обычное компрессионное кольцо.

В среднюю – компрессионно-маслосъемное, со специальной бороздой для удаления лишнего масла.

В нижнюю – наборное маслосъемное, которое состоит из трех колец – разборно-прижимного, а также двух простых и плоских маслосъемных, между которых устанавливается прижимное.

Далее я собрал и установил в поршень кольца. Замки колец по своему расположению не должны совпадать.

Перед сборкой, я сначала установил поршни в цилиндры.

Все части цилиндро-поршневой группы, нужно смазать моторным маслом, чтобы детали легко установились на место. Далее я установил палец.

Сборка производится в обратном порядке, а вместо прокладок, я использую герметик. Это позволяет мне экономить время и деньги на покупке или вырезании прокладок из картона.

После ремонта поршней, обязательно нужно обкатать двигатель, чтобы кольца притерлись.