Социальная сеть для мотоциклистов
В прошлом году, у моего «Урала», появились неприятные симптомы, говорящие о проблемах со сцеплением. Помимо пробуксовки, появилась течь масла, скорее всего, из-за поврежденного сальника. Я не стал испытывать судьбу и поставил мотоцикл в гараж, чтобы проверить свою теорию и провести ремонт сцепления. Жаль было останавливаться в прекрасную грибную пору, но ничего не поделаешь, мой надежный товарищ и сообщник во всех моих вылазках на природу «заболел» и нужно было срочно начать его «лечение», чтобы проблема не стала вселенской катастрофой.
Перед началом ремонта, я снял двигатель, хорошо помыл его щеткой и соляркой, а затем полностью слил масло. Мне нужно было добраться до сальника, а по-другому этого не сделать.
Я поставил двигатель на край стола, подставил чистую емкость для отработки, открутил снизу сливную пробку, а чтобы масло можно было слить быстрее, решил открутить и пробку заливной горловины.
Перед началом ремонта, я снял двигатель, хорошо помыл его щеткой и соляркой, а затем полностью слил масло. Мне нужно было добраться до сальника, а по-другому этого не сделать.
Я поставил двигатель на край стола, подставил чистую емкость для отработки, открутил снизу сливную пробку, а чтобы масло можно было слить быстрее, решил открутить и пробку заливной горловины.
Затем зафиксировал двигатель в удобном для меня положении и открутил винты сцепления.
В процессе ремонта сцепления, при откручивании винтов, есть один важный момент. Чтобы при откручивании остальных избежать перекоса и повреждения диска, нужно открутить два винта напротив друг друга, затем заменить их на два вспомогательных болта, закрутить их до момента касания с диском и только тогда можно продолжать выкручивать остальные винты.
После того, как все винты были откручены и сложены в отдельную емкость, я в последнюю очередь открутил два вспомогательных болта.
Далее я осмотрел верхний диск, на нем не должно быть синего оттенка от перегрева, затем измерил толщину накладок фрикционного диска, которая должна быть не менее 4,2 мм.
Также внимательно осмотрел и остальные диски – промежуточный, нижний фрикционный и выжимной. На них не должно быть сколов, вмятин, царапин и других потертостей. В процессе ремонта сцепления, их можно заменить на новые, что я и сделал.
Далее я снял пружины, проверил их на целостность и приступил к откручиванию маховика. Я отогнул край стальной фиксирующей шайбы, зафиксировал сам маховик и открутил болт.
Далее я снял пружины, проверил их на целостность и приступил к откручиванию маховика. Я отогнул край стальной фиксирующей шайбы, зафиксировал сам маховик и открутил болт.
Маховик я снимал с помощью специального съемника.
Очень важно, чтобы маховик не имел повреждений и сколов, а сальник лучше заменить на хороший и новый, иначе ремонт сцепления, даже при полной замене всех дисков, будет бесполезен.
После того, как был снят сальник, который, как я и догадывался, был причиной моей проблемы, я проверил подшипник коленвала на люфт. Это сделать легко. Свой большой палец я поставил в зазор между крышкой и коленвалом, наживил болт маховика и начал раскачивать коленвал, держась второй рукой за болт. К счастью, люфт практически отсутствовал, иначе пришлось бы менять и его.
Сборка производится в обратной последовательности. Сначала я поставил новый сальник. После тщательной ревизии я установил на место маховик, зафиксировал его с помощью болта, вернул на место пружины. Они должны быть одинакового размера и не иметь повреждений. Затем я установил по очереди все диски. Фрикционные диски я полностью заменил, вместе с накладками. Верхний диск устанавливал также, как и раскручивал. Сначала зафиксировал его вспомогательными болтами, которые закрутил напротив друг друга, затем взял первичный вал коробки передач и вставил его шлицевой частью в фрикционные диски, слегка провернул, чтобы совместить оси.
После того, как был снят сальник, который, как я и догадывался, был причиной моей проблемы, я проверил подшипник коленвала на люфт. Это сделать легко. Свой большой палец я поставил в зазор между крышкой и коленвалом, наживил болт маховика и начал раскачивать коленвал, держась второй рукой за болт. К счастью, люфт практически отсутствовал, иначе пришлось бы менять и его.
Сборка производится в обратной последовательности. Сначала я поставил новый сальник. После тщательной ревизии я установил на место маховик, зафиксировал его с помощью болта, вернул на место пружины. Они должны быть одинакового размера и не иметь повреждений. Затем я установил по очереди все диски. Фрикционные диски я полностью заменил, вместе с накладками. Верхний диск устанавливал также, как и раскручивал. Сначала зафиксировал его вспомогательными болтами, которые закрутил напротив друг друга, затем взял первичный вал коробки передач и вставил его шлицевой частью в фрикционные диски, слегка провернул, чтобы совместить оси.
Затем вкрутил четыре винта по классической схеме «крест-накрест» и последними я закрутил винты, которые поставил на место вспомогательных болтов. На этом ремонт сцепления был практически завершен.
После установки двигателя на мотоцикл, нужно отрегулировать тросик сцепления. Сделать это можно с помощью регулировочных гаек, которые расположены в конце тросика. На рычаге сцепления, свободный ход должен быть не более 5-8 мм.
После установки двигателя на мотоцикл, нужно отрегулировать тросик сцепления. Сделать это можно с помощью регулировочных гаек, которые расположены в конце тросика. На рычаге сцепления, свободный ход должен быть не более 5-8 мм.
Другие публикации
Он мне достался после долгого простоя, 12 лет без движения, был не на ходу, но комплектный и я смог запустить его двигатель при покупке, это было главным. Пробег 14000 км, но спидометр оказался заклинившим и трос спидометра оборванным. За пару…
Зима – время вынужденной спячки для многих мотоциклистов. Но весна уже не за горами, а значит, пора «будить» железного коня и готовить его к новому сезону. Правильная подготовка – это гарантия безопасности и надежности вашего мотоцикла. Так как же…
