Motorcycle Social Network

Ремонт спицевого колеса можно разделить на два основных этапа — рихтовка обода и натяжка спиц. Основную сложность вызывает второй этап, так как точность натяжения влияет на безопасность движения. Неправильно установленные спицы приводят к деформации обода или повреждению покрышки.

Особенности натяжения спиц

В среднем на колесе установлено 36 и больше спиц, которые взаимосвязаны через барабан и обод. Сила натяжения одной передается на остальные, поэтому все спицы должны с одинаковой силой действовать на обод. Проверяют натяжение спиц по одинаковому звучанию — при слабой натяжке звук будет глухой, при сильной, наоборот. При этом разница в длине спиц даже на 1 миллиметр может привести к осевому, радиальному и торцевому биению обода. Осевое биение не должно превышать 4 мм, иначе заметно снизится устойчивость мотоцикла на дороге. Порог радиального биения не должен превышать 1 мм, чтобы избежать неравномерного износа шины. Рассмотрим подробнее как выровнять обод колеса и правильно натянуть спицы.

Ремонт спицевого колеса — порядок работ

Для начала демонтируем колесо, снимаем тормозной механизм и покрышку, после чего заливаем все ниппели ВД-40. В большинстве случаев даже хромированные или анодированные детали на колесах классических мотоциклов все равно поддаются коррозии. Откручиваем спицы в любой последовательности.

В случае наличия вмятин или деформаций обода нужно выполнить рихтовку, так как выровнять дефекты натяжением спиц не получится. Для этого обычно используют оправку из двух деревянных смыкающихся треугольников шириной от одного борта обода до другого. Устанавливаем обод на оправку и прокручиваем, что позволяет отлично рассмотреть все вмятины. Выколачивать вмятины рекомендуется при помощи рихтовочного молотка, после чего обод нужно загрунтовать.

В процессе ремонта может потребоваться замена спиц в случае стертой резьбы, чтобы добиться нужного натяжения. Центрируем барабан относительно обода штангенциркулем или линейкой, после чего начинаем набор спиц. В процессе установки нужно смазать резьбу консистентной смазкой и установить шайбы под ниппели. На этом этапе ниппели не нужно протягивать, достаточно наживлять на 5–6 витков. Далее выполняем первую натяжку, добиваясь количества оборотов в 3–4 Н*м. Проверять положение обода относительно барабана с торца можно по равномерному углублению спиц в ниппели.

Для следующего этапа понадобится стенд или стапель, а также индикатор биения. В случае отсутствия специального оборудования, в качестве одного из вариантов стапеля можно зафиксировать ось колеса при помощи столярных тисков. А в роли индикатора можно использовать медную трубку. Фиксируем колесо на стенде и убираем радиальное биение. Для этого выставляем индикатор, зафиксированный снизу тисками или другим приспособлением, чтобы он касался внутреннего края обода. Прокручиваем колесо и в тех местах, где индикатор соприкасается с ободом, отпускаем спицы на пол оборота с усилием около 5–6 Н*м. Если между ободом и спицами есть зазор, нужно, наоборот, подтянуть спицы. При этом регулировать нужно только те ниппели, которые расположены на верхней стороне обода. Теперь выполняем тот же порядок действий для внешнего края обода, после чего переворачиваем колесо и повторяем процедуру. Для окончательного устранения торцового и радиального биения цикл протяжки иногда нужно повторять один или несколько раз.

Переходим к финальной протяжке, для этого постукиваем по спицам ключом на 6/7 и определяем по звуку степень натяжки. В зависимости от звучания регулируем ниппели до нужного результата, после чего завершаем ремонт кастома установкой шины и тормозов.